Megurigami Nikki

　渋谷Bunkamuraミュージアムにて、「ストラスブール美術館所蔵　語りかける風景展」に行ってきました。ストラスブールと聞いてその響きからまずドイツかと思ったけど、実はフランスのアルザス地方に位置していました。アルザス地方といえば、ドイツと国境を接していることかわも分かるように、ドイツとの関係が非常に深いことでも知られていますね。

　さて本展は、副題に「コロー、モネ、シスレーからピカソまで」とあり、いわゆる見慣れた大御所達のみの作品ばかりと思いきや、アルザス地方の地元出身やそこで活躍した画家達の作品がほとんどを占めていました。逆にそのことが、本展を非常に魅力的な展覧会へと押し上げているとも言えるでしょう。

　テーマとしては、「風景画」の様々なバリエーションに着目したもので、�〜�、�⊃擁�、�Ｅ垰�、�た緤�、�ヅ脹�、�μ�という各モチーフに沿った構成となっています。風景画というと、ともするとそのストーリー性の無さから退屈を覚えることも多いのですが、様々な画家によるそれぞれの独特さが伺えて興味深いものがありました。

　色々と渋い輝き（？）に満ちた作品が多かったのですが、「自然さ」を見事に描き出したこの一枚が今回のマイ・ベストか。年老いた老夫婦、そして孫なのか少女が背景に見える農夫を遠めに眺める様というごくありきたりな光景ですが、写真ではなく筆によって日常の一瞬がここまで自然に表現されているのは見事。明らかに人物がモチーフの中心ではあるのですが、周囲と見事に溶け合った、人間の目で捉えるからこその「自然さ」が見事に描かれていますね。

　上野は国立西洋美術館で開催の始まった「カポディモンテ美術館展」に行ってきました。カポディモンテ美術館と言えば、ローマ以南のイタリアにおいて最も大きなスケールとクオリティを誇るビッグネームということで、開催前から非常に注目度の高かった展覧会です。

　今回の作品自体の素晴らしさを鑑みると、展覧会の展示テーマというものをあえて頭に入れる必要は無いのかも知れませんが、出展の傾向を押さえる意味でやはり概観しておいた方が良いでしょう。特にカポディモンテ美術館があるナポリは、イタリアにあって最も複雑な歴史を持っていることもあり、同美術館の成り立ちもその歴史的経緯による影響を強く受けています。ということで少しナポリという都市の歴史自体を振り返って、これに合わせて作品の感想を綴りたいと思います。

　ナポリは、ギリシア人による植民都市として成立し、他のイタリア諸都市と同じくローマ帝国の一部となります。しかしその後の歴史は、他の都市に見られない複雑な様相を見せます。以下にナポリ支配の変遷を書き出してみましたが、ここまで来ると何が何やらという感じですね。ヨーロッパの複雑な勢力争いの縮図とも言えるでしょう。

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　��アンジュー家（フランス）
　��アラゴン王国（スペイン）
　��ヴァロワ朝（フランス）
　��カスティーリャ＝アラゴン連合王国（スペイン）
　��ハプスブルク家（オーストリア）
　��パルマ公ドン・カルロス（スペイン・ブルボン家）
　��フェルディナンド4世（両シチリア王国・ブルボン家）
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　�吋ぅ織螢�王国

　さてカポディモンテ美術館は、上記��パルマ公ドン・カルロス(1716-1788)によって建設された宮殿がベースとなっています。このドン・カルロスは、ナポリ王カルロ7世、シチリア王カルロ5世、スペイン王カルロス3世という幾つもの顔を持っており、本当にここだけ見ても複雑怪奇ですね。

　さてナポリでいう所のこのカルロ7世は、パルマ・ファルネーゼ家のエリザベッタ・ファルネーゼ(Elisabetta Farnese, 1692-1766)を母に持っています。このファルネーゼ家は、もとは南トスカーナを基盤にした領主・傭兵隊長だった一族でしたが、一族から教皇パウルス3世(Paulus III, 1468-1549)を排出するほど勢力を伸ばし、そのパウルス3世と一族の収集していた美術品が、現在のカポディモンテ美術館のベースとなっている訳です。

　ちなみに私が2009年にイタリアを旅行した際に、同じくファルネーゼ家が収集した美術品をベースとしたパルマ国立美術館を訪れていました。ファルネーゼ家がパルマを去ってナポリに赴く際、多くの美術品をパルマから持ち出したことが知られていますが、その残りの作品だけでも相当の規模を誇っており、その財力と権勢を想像するだに圧倒されますね。その意味では、以前に同じ国立西洋美術館で開催されたパルマ展との繋がりで見ていくと、なかなか興味深いと思います。特にパルミジャニーノやカラッチ一族など、共通する画家が多い点もなるほどと思いました。

※イタリア旅行2009-[詳細レポート@Parma]
※美術館訪問記録-[『パルマ - イタリア美術、もう一つの都』展@国立西洋美術館 Vol.1]
※美術館訪問記録-[『パルマ - イタリア美術、もう一つの都』展@国立西洋美術館 Vol.2]



　ということで以上が背景となります。ここからは、個々の作品について見ていきましょう。

　ベルナルディーノ・ルイーニ(Bernardino Luini, 1480/1482-1532)による《聖母子》は、他のルイーニの作品と同様、もともとレオナルド作とされていた経緯もある作品。ルイーニは、レオナルド派の中でも良い作品を多く残していますが、その中でもかなりレベルの高いものと言えるのではないでしょうか。ちなみに彼の作品は、多くはミラノで見ることができますが、ポルディ・ペッツォーリ美術館にあるものが最も好きです。この作品は、それよりもレオナルドっぽさが全面に押し出された作品のように感じられます。また背景が黒で塗りつぶされている点も、バロックの明暗効果を先取りしているように思われます。その背景の一部に百合が浮かび上がっていますが、これがちょっと構図的に不自然な気も。もう少し何らかの背景を描くつもりで、途中で変更が入ったことなどが想像されますね。

　パルミジャニーノによる《貴婦人の肖像（アンテア）》は、彼の得意とする緻密な描写と遠近法の手法が現れた傑作です。モチーフとなった女性の事は記録に残っていませんが、他を圧倒する純粋な美しさに溢れているように感じます。ここまで凛とした女性に美しさを描いた作品を、他に見たことがありませんね。パルミジャニーノの代表作として知られる《ターバンの女》がパルマ国立美術館にありますが、こちらの作品の方が作品としての感動は上回っているでしょう。これを所有できたらなぁ〜と思ってしまいますね。

　グイド・レーニ(Guido Reni, 1575-1642)による《アタランテとヒッポメネス》は、今回の出展の中でも最も衝撃を受けた作品。まず作品自体の大きさ（192x264 cm）もありますが、背景から浮き上がる2人のポーズのダイナミズムにはっとさせられます。まるでバレエのシーンを切り取ったかのような美しい肉体の線の美しさが際立ちます。2人の浮いた片足が微妙に交差しているのも、全体の構図にインパクトを与えています。『変身物語』の一遍がモチーフとなっていますが、それをまったく意識せず純粋な意味での鑑賞に十分に答えてくれます。強いて言えば、パルマ展でのスケドーニを見た時の衝撃に似ているかと。

　アルテミジア・ジェンティレスキ(Artemisia Lomi Gentileschi, 1593-1653)による《ユディトとホロフェルネス》は、本展の代表的作品の一つ。強姦を経験した女性画家として、男性に対する女性の勝利を描いたこのモチーフについては、ジェンダー的研究が古くからされていますね。首を切る役割のユディトに加えて侍女もホロフェルネスを強く押さえつけており、複数の女性＝女性一般と男性との関係性が伺えます。またユディトと侍女の顔付きがそっくりであり、ここでも女性の一般化がされているようにも感じられます。同様のモチーフと構図の作品がウフィッツィにもありますが、こちらの方が色彩の美しさあります。

　フランチェスコ・グアリーノ(Francesco Guarino, 1611-1651 or 1654) による《聖アガタ》は、本展における女性美が際立つもう一つの作品。「聖アガタの殉教」とは、ローマ時代のシチリアで起きたキリスト教徒の迫害において、両乳房を切り取る拷問を受けた受けた女性の逸話に由来するものです。伝統的に美しい女性と、切り取られた両乳房を盆に載せた姿で描かれますが、こちらは血の滲む胸を布で押さえるという、珍しく間接的に描写されているのが特徴。女性の表情にも挑発的な官能性が見られ、かなりエロティックな雰囲気を醸し出しています。もとの所有者が修道院というのが、ちょっと信じられませんね。絵画そのものとしても完成度の高い傑作です。

　といったように傑作も含めた良い作品が来日しています。ただしカポディモンテ美術館展と銘打つには、その代表的とされるベッリーニやボッティチェッリ、そしてカラバッジョの作品は来日していませんので悪しからず。会期は9月26日までなので、お見逃し無く！

（公式サイト）
TBS「カポディモンテ美術館」



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sabato, il 30 aprile 2010
sono le sedici e otto

　コルトーナは、アレッツォから南へ電車で20分、トラメジーノ湖の少し北に位置する小都市です。アレッツォからの距離が近いこともあり、2つの都市をセットで観光されることが多いようです。他のトスカーナやウンブリアの都市と同じく高い丘の上に築かれており、以前に訪れたアッシジが思い出されました。ちなみにコルトーナの最寄り駅は、カムーチャ(Camucia)という名称のため、知らないとちょっと戸惑うかも。駅中にも駅前にもバールやトラットリアの陰すら見えず、なんとも長閑な雰囲気が漂っていました。

　その都市としての出自は、はるか文献の域を超えて考古学の扱う時代に遡ります。そのためルネサンス期には、その由来を旧約聖書における箱舟で知られるノアにまで遡る神話が創作されています。曰く、神の起こした洪水を箱舟で生き長らえたノアは、偶然訪れたキアーナ渓谷を気に入り、そこで30年を過ごす。そしてノアの息子の一人であるクラーノが付近にあった丘を訪れ、そこにコルトーナの基礎を築いたというもの。

　実際のところは、考古学的な調査によると、この地を初めに支配下に置いたのはウンブリ族であることが分かっています。1989年に行われた発掘調査でも前8世紀に遡る遺物が発見されており、かなり早い段階からウンブリ族の拠点となっていたことが伺われます。そしてウンブリ族の後を引き継いだのが、ローマ以前にイタリアに大勢力を打ち立てたエトルリア人。この地に18世紀から続くエトルリア・アカデミーが存在することからも分かるように、エトルリアとの深い関係は、現在のコルトーナの姿にも大きく影響を与えているようです。

　エトルリア人とその国家・文化については、イタリア各地にその痕跡を残しているにも関わらず、あまり良く分かっていない点が多いため「謎の民族」という呼び名で通っています。しかしギリシア地方、中近東地域、そしてイタリア半島を含む地中海世界の歴史を把握するには、エトルリアへの理解は避けて通れない道。以下少し長くなりますが、3つの設問を通じてその存在を確認してみましょう。

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【設問1】エトルリア民族の起源とは？

　なんと言ってもエトルリアを語るに当たって最も大きな議論とは、「民族の起源」にあります。それは、前5世紀にかのヘロドトスが一つの仮説を提示して以来、2千年を優に超える時代の中で消えることの無い課題でした。そしてエトルリア民族の出自を「謎」たらしめているポイントは、「文化の特異性」と「言語」の2つに集約されます。この2点が周辺民族と比べて非常に際立った特徴を示していたことが、その後の議論を牽引しているのです。

　まず「文化の特異性」と言った場合にそれが示すのは、土木や治水に代表される工学分野の技術力の高さ。ローマの繁栄を支えた石畳の街道も上下水道も、エトルリア人がもたらしたものを模倣することで成り立っているのです。これまでヨーロッパで知られていなかったこれらの技術を、どうやってエトルリア民族が知りえたのか、もしくは発明できたのかが1つ目の謎。

　また「言語」については、彼らの言語がインド・ヨーロッパ語族以前の特異な文法構造であり、発見されている文のほとんどが未解読のままとなっています。他の言語との共通性についても、例外的にごく限られた範囲でレムノス島とイタリア北部ラエティとの関連が指摘されているのみで、まったくもって孤立した言語体系とのこと。そのことが彼らの文化を学ぶ妨げとなり、謎を深めていると言えます。

エトルリアのアルファベットが刻まれた青銅板

タルクィニウス・プリスクス

エトルリアの領土地図

エトルリア人が使用した臓卜占盤

オルクスの墓の壁画（タルクイニア）

雌ライオンの墓（タルクイニア）

コジモ1世のコレクションであった《アレッツォのキメラ》

 

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01. サン・ドメニコ教会(Chiesa di San Domenico)

　カムーチャ駅前からバスに乗り、15分程するとコルトーナ市街の入口に当たるガリバルディ広場に到着。その広場から最初に見える建物が、こちらサン・ドメニコ教会。シンプルで簡素な造りのこの教会は、13世紀にドメニコ会士達がこの地に住んでいた場所に建っているといいます。15世紀にナポリのラディズラーオ1世(Ladislao I, 1376-1414)とフィレンツェとの戦争で一度破壊され、その後も幾度もの中断を経ながらも、ドメニコ会士達の努力で再建されたという歴史を持ちます。また当時の併設されていた修道院には、かのフラ・アンジェリコも宿泊しています。

　内部は、身廊のみの簡素な構造ですが、おやっと思わせられる素晴らしい美術品が収蔵されています。祭壇にあるのは、ロレンツォ・ディ・ニッコロ(Lorenzo di Niccolo, 1391-1411)のよる《聖母の戴冠》を中心とした多翼祭壇画です。ゴシック様式の厳格さを残しつつ、人物像の優雅さが表現されていますね。作品自体の保存状態も良いです。

　また脇に据えられた、ルカ・シニョレッリ(Luca Signorelli, 1445/1450-1523)による《天使と聖人に囲まれた聖母子》のテンペラ画もなかなか良い。上部の明るさと下部の暗さが対比され、中心の聖母子に色彩効果でもって視線を導く描き方に、画家としての高いセンスが感じられます。

　主な作品は上記2点ですが、過去にはフラ･アンジェリコやサッセッタ、バルトロメオ・デッラ・ガッタの作品を所有していたことがあるといいます。シンプルな外見に見落としがちなスポットかも知れませんが、美しい作品を身近に感じられる場所でお勧めです。

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02. サン・フランチェスコ教会(Chiesa di S. Francesco)

　ガリバルディ広場からナツィオナーレ通りを登って行くと、街の中心であるレプッブリカ広場に行き当たります。そこから細い脇道を更に登って行った先に見えてくるのが、こちらのサン･フランチェスコ教会。1244年に、フランチェスコ会の2代目総長である僧侶エリア(Elia Bombarone, c. 1180-1253)が、もともとあった"Bagno della Regina"というローマ時代の浴場跡に建造されたもの。ちなみに僧侶エリアは、高名なアッシジの聖フランチェスコ聖堂の建造を指揮したことでも知られています。

　内部は、概観のゴシック様式とは異なるバロック様式で、建造当時の面影はありませんでした。ただ側壁の裏側には、このようなオリジナルのフレスコ画が見えており、当時の豊かな色彩に溢れた空間を偲ばせます。他にも、僧侶エリアがコンスタンチノープルから持ち帰ったとされる聖十字架を収めた幕屋や、拝観は出来ませんがルカ・シニョレッリの墓所もあります。

　また2005年には、この教会に納められていた僧侶エリアの遺骨についての調査が行われ、その生前の人相が復元されたそうです。今回訪問した際にも、その研究経緯を記した以下のパンフレットが配られていました。

　コルトーナの歴史を紐解く上で、非常に重要なスポットと言って良いでしょう。

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04. エトルリア・アカデミー博物館(Museo dell' Accademia Etrusca)

　コルトーナのエトルリア･アカデミーは、1727年にヴェヌーティ家のマルチェッロ、リドルフィーノ、フィリッポの三兄弟が創始したものです。その後、メンバーでありかつ彼らの叔父であったオノフリオ・バルデッリからの寄贈により、この博物館の基礎が出来たのです。博物館自体は、レプッブリカ広場に面したプレトーリオ宮に入っています。

　さてその内容ですが、地方の一博物館と言うには勿体無いほどの充実ぶりでした。非常に近代的で洗練された展示方式も素晴らしく、エトルリア時代の生活が分かりやすく解説されています。青銅器や墓碑など、ここでしか見れない収蔵品もあり、一見の価値ありでしょう。特に前4世紀の巨大な青銅のランプ(lampadario etrusco)は、繊細な造形が考古学的価値だけでなく美術品としても見応えありました。

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05. ドゥオーモ(Duomo)

　イタリアでドゥオーモと言えば、人々の精神活動の中心として物理的にも街の中心にあるのが一般的ですが、ここコルトーナにおいては、西の外れという珍しい場所に位置しています。正式には、"Cattedrale Di Santa Maria della Assunta"（被昇天の聖母マリア司教座聖堂）という名称が付けられています。

　この場所には、実証はされていませんが、やはりエトルリアの宗教施設があったと伝えられており、建造地としての基礎と石材の流用という理由があったのかも知れません。また、もともと城壁外のサン・ヴィンチェンゾ教会が司教座聖堂の役割を担っていたこともあり、この聖堂の建造によりより生活の中心である城壁内にドゥオーモを持てるようにしたかったということもあるのかも。そして同じくエトルリアの宗教施設のあった場所に建っている聖マルゲリータの墓所が街の東の端にあるのに対して、こちらが西の端にあるのもエトルリアの宗教観を表しているようで興味深いですね。　

　1250年の改修時には、ニコラ･ピサーノが設計を行っていますが、現在の姿は15世紀の改修時のものです。当時の枢機卿であったシルヴィオ・パッセリーニ(Silvio Passerini, 1469-1529)は、かのヴァザーリに相談を持ち掛け、その助言に従ってフィレンツェの芸術家達による内装の改修が行われています。

　内観は、やはりバロック様式に変えられていますが、一つ面白い点があります。それは、入口から最大へ向かう床に、雄牛の頭部と4つの星が描かれた装飾が埋め込まれていることです。残念ながら碑文をきちんと読んでなかったので、何に由来するものか未確認ですが、興味深いですね。ルカの象徴として、また子午線の通り道なのか、はたまた牡牛座付近のスバルを表すものなのかと、想像が膨らみますね。

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06. 教区博物館(Museo Dioceano del Capitplino)

　入口がかなり素っ気無くて分かり難い、というか本当に入口なのか迷って入ったら正解だったという感じの簡素な概観の博物館ですが、収蔵品は当に垂涎の素晴らしさがあります。その素っ気無さは、もともとジェス教会(Chiesa di Gesù)という16世紀の教会建築を、20世紀に入って博物館にしたことにもよります。そしてドゥオーモを初めとするコルトーナの主だった教会が所持していた美術品を一括して管理することを目的に創始されたのが、この博物館の由来となっています。

　内容としては、地元の画家が中心ですが、その地元の画家というのがフラ･アンジェリコとルカ･シニョレッリなのだから堪りません。数こそ少ないのですが、この小さな空間にこれだけの傑作が展示されていると思うと、それだけでこの地に足を運ぶ意味があるでしょう。そしてその中でも一級品と言えば、以下の3点が挙げられます。

　まず1点目は、フラ･アンジェリコの《4人の聖人に囲まれた聖母子》です。何と言っても、中心の聖母子像の色彩と形態のバランスの良さ、布のひだの自然な描写、そしてマリアとイエスの柔和な表情が素晴らしい。画家の個性がいかんなく発揮された聖母子の表現に、彼の篭めた意気込みが伝わってきます。

　2点目もやはりフラ･アンジェリコによるもので、彼の最も有名な作品のヴァリアントである《受胎告知》です。直ぐに目を捉えるのは、天使ガブリエルの薔薇色に金の刺繍をあしらった装いでしょう。マリアのものと比べるとひだの数がかなり多く、その色彩と形態が醸し出す優雅さは、彼の技法の極致が感じられます。館内の電灯がやや暖色系なため、その色彩を十分に味わうには足りませんが、その展示空間自体も贅沢なものがありました。

　そして3点目に挙げられるのは、ルカ・シニョレッリの《死せるキリストへの哀悼》でしょう。イエスの遺体をとりまく人物達の表情や仕草は、綿密な観察と考察によるものと思われます。各人の服装にも非常に気が使われており、複雑な文様を伴う布の組み合わせが、非常に優れた技巧で描き分けられています。その意味では、皆とてもお洒落な雰囲気があってイエスの死に対する悲しみよりも、豪奢な装いをした舞台上の演劇を見ているような感覚に捉われました。構図としても、非常に完成度の高い作品ですね。

　今回、私が訪れた時には、他に観光客も入ってなく一人でこの空間を独占できました。ここだけは、コルトーナを訪れた際にお忘れなく！

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07. 中世の家(Case Medioevali)

　教区博物館の裏を少し暗がりの多い方向へ歩くと、イタリアでもあまり見かけたことのない家々が現れます。2階部分が1階よりも通り側にせり出しており、このせり出し部分を木材でささえるという構造が見て取れます。これらは、13世紀頃の一般的な民家の建造様式であり、当時のままの姿で残っているのは非常に珍しいとのこと。15世紀に入ると、このせり出しが街路を暗くするという理由で禁止され、徐々に姿を消していったそうです。確かにこの通りだけ暗くてちょっと危ない感じがありますね。それでもやはり、中世の頃の雰囲気を直接感じられるのがとても嬉しいです。

　当時の家屋は、階によってその用途が異なっていました。1階部分が店舗や倉庫そして作業場、2階部分が通常の生活空間、3階部分が寝室という使い分けが一般的とされています。そのため、生活空間を最大限に確保するため、2階部分が1階よりも拡張される傾向があったようです。これは、ヴェネツィアの商館の構造としても良く知られていますね。ちなみに裏側に回ると、このような感じに勝手口が見えます。

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　さて次回は、いよいよ最後の訪問地サン・ジミニャーノの街についてご報告します！


JUGEMテーマ：旅行

　横浜美術館で開催中の「ポンペイ展　世界遺産ローマの奇跡」に行ってきました。日本におけるポンペイに関する展覧会は数年置きに定期化している感もありますが、記憶に新しいのは、2006年にBunkamuraで開催された「ポンペイの輝き」、そして現在も開催中の「古代ローマ帝国の遺産―栄光の都ローマと悲劇の街ポンペイ―」があります。またこの横浜美術館でも、1997年に「ポンペイの壁画展　2000年の眠りから甦る古代ローマの美」が開催されたそうです。

　かくも多くの展覧会が開催されているのは、逆に言うと集客がし易いということもあるのでしょう。穿った見方をすれば、純粋な美術や考古学という見地に加えて2,000年もの昔の暮らしをそのまま垣間見れるという、ある種の珍奇趣味も手伝ってのことと言えるかも知れませんね。とはいえ、そのお陰で地理的にも時間的にも隔たったローマという国家に対する興味が、現代でも衰えずこういった展覧会を後押ししていると考えれば、それもまたアリなのでしょう。

　さて、そういった一連の展覧会の中における本展の特徴は、より当時の人々の生活環境に焦点を当てていることです。入浴や料理といった日常生活からそれをとりまく娯楽や饗宴など、様々な分野に関連した品々が並んでいます。

　こちらは、キローン（ケイローン）が少年時代のアキレス（アキレウス）を教育する様子を描いたもの。ケンタウロス族の賢者であるキローンの、知的な眼差しが的確に描写されています。ヘラクレスと同様に、不死の体を持つ英雄を育てるのはキローンというのが定式となってますね。この作品は、当時の学習施設に掲示されていたと考えられています。今回は、この作品が非常に気に入ったので、額縁入りの陶板彩色画を購入。

　またこちらは、ディオニュソスとアリアドネの出会いの場面を描いたもの。ちなみにアリアドネは、まだこの時点でヒュプノスの膝で寝ています。ディオニュソスの方は、爽やかな青年像として描かれており、若さとこの後の愛の営みを想像させます。かなり大きな作品で、もう少し彩色が残っていれば傑作と言っても良い作品と思いました。

　他にも、こちらのようなクピドをモチーフとした作品が多数展示されています。クピドも勿論、神の一員ではあるのですが、まるで神の従僕のように忙しく動き回って働いています。当時の人々にとっては、幼児としての腕白さや滑稽な動きが、ある種のアニメ的なキャラクターとして機能していたことを伺わせますね。

　そして本展の見所の一つに、当時の貴族の個人的な風呂の展示があります。浴槽は大理石仕上げとなった美しいものですが、驚くべきは非常に進歩的なお湯の供給システムです。貯水槽とボイラーと浴槽は水道管で繋がっており、ボイラーで暖められたお湯が蛇口をひねると、いつでも供給されるというもの。これに加えて追い炊き機能や、床暖房の設備も備わっており、現代からしても相当の贅沢な生活が想像されます。当時の日本が竪穴式住居に暮らしていたことを考えると、なんとも驚きです。


　あまり派手さはありませんが、状態の良いフレスコ画や珍しい品々を鑑賞できます。まだまだ会期はありますので、この機会に是非！



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